JEFFTRON PROCESSOR UNIT V2, Montaje y configuración [1].



 PROCESSOR UNIT - V2 JEFFTRON


Jeff es un checo, ingeniero electrónico que empezó a desarrollar estas plaquitas porque estaba harto de achicharrar los contactos de sus réplicas y las de sus compañeros, es por ello que en una de sus primeras réplicas instaló un relé que quito la mayoría de los problemas, pero la cosa no quedó ahí y ahora nos encontramos con una unidad electrónica a un precio rompedor comparado con lo que tenemos en el mercado.

Unboxing y primeras impresiones:








Lo que al embalaje se refiere, lo veo algo pobre una cajita de cartón nos quitaría de posibles altercados en el transporte, en la versión que yo he comprado nos encontramos la plaquita sin cablear, un tornillo con su arandela para atornillarlo al gearbox y el "processor unit".



El acabado es bueno y la placa parece muy simple en comparación con sus rivales directos.

Instalación:
Como base para experimentación tengo un HK416 DE VFC con cableado hacia atrás, así que con las instrucciones tan majas que vienen nos disponemos a realizar el soldado correspondiente.
He de decir que mi experiencia puede no verse transladada a otros gearboxes V2, ya que según tolerancias del fabricante en otras marcas debamos retocar alguna cosa extra.

Si no tenéis experiencia soldando elementos electrónicos de dimensiones reducidas os recomiendo que la compréis ya soldada ya que cualquier movimiento en falso puede hacer que quememos algún componente.

Antes de soldar la placa, recomiendo ponerla en el gearbox vacío y cerrar ambas tapas, porque en la tapa contraría los relieves que guían el tappet plate puede que choquen con la electrónica y haya que limar un pelín, en nuestro casa encaja perfectamente.


 


La placa lleva 3 cables, dos de alimentación y uno de señal, teniendo solo 3 cables nos va a beneficiar a la hora de cerrar el gearbox y espacio en el tubo de la culata, los cables de alimentación deben de tener como máximo 1,5mm de diámetro y el de señal, 0,5mm según el fabricante.
Procedo a la soldadura...




La tarea es algo tediosa pero al final queda todo bien, pasamos a presentarlo en el gearbox y en este caso encaja como debe.



Test de compatibilidad o refinamiento:


En el caso de VFC si no lo he dicho todo está FIT, cualquiera de estas comprobaciones puede complicarnos la tarea de montaje.

Las partes donde las tolerancias intervienen son el cut of lever, el gatillo, los pines que tienen la carcasa para que los cables asienten y la anteriormente citada guía del tappet plate. Si NO funciona perfectamente hay que limar.

-cut of level 


-Pins del gearbox, lo tendremos que limar casi seguro, a no ser que usemos un cableado tipo aw16 o de menos sección, tambien es importante comprobar que aunque cierre el gearbox a duras penas, los pins pueden perforar el cable .
-Asiento de la PDB, es lo primero que tenemos que comprobar como he dicho anteriormente, sin nada montado solo con la placa y el gearbox cerrado, en esta foto podemos ver que está diseñado para un mínimo de 7mm.

-Gatillo



Recorrido de gatillo
El recorrido del gatillo se puede ajustar al gusto del propietario, desde un recorrido largo hasta un "airtrigger", con un leve toque la réplica dispara.
Tenemos dos opciones o comprar un gatillo ajustable, de este estilo:
O calzarlo hasta conseguir el tacto deseado, la distancia que debemos modificar se puede ver en la siguiente foto (la foto está tomado con el gatillo pulsado hasta el fondo):


Cable de señal:
Hago  un inciso porque lo he conectado distinto al esquema, prefiero esta manera ya que no me gusta que pasen cables por debajo de la cabeza del motor debido a que la cabeza del motor o piñón, en el peor de los casos puede quedar atrapada (me ha pasado más de una vez) y pudiendo acabar mal la cosa, es por esto que el cable azul lo he conectado tal que así:


Los tornillos que sujetan la plataforma de las escobillas están en serie con las escobillas, muelle empujador y demás partes de ese polo, así que le di un par de vueltas al cable, lo enrollé en el tornillo y luego lo apreté, quedando el montaje más limpio para mi gusto.


Solo nos quedaría ponerle  un fusible al cable rojo y tendríamos el montaje listo.



"Hola mundo!":

Antes de comenzar decir que Jefftron a diferencia de otros sistemas, la forma de comunicarse con dueño de la réplica es mediante vibraciones, es decir, no pita ni se encienden leds de colores, el pistolete vibra directamente.

Bueno, se supone que tenemos todo conectado, el sistema tiene un protocolo de inicio que verifica que lo hemos hecho bien. Para ello seguimos los siguientes pasos:
1.Conectamos la batería: Primero sentiremos una vibración corta, se pausa y luego otra larga.
Esto significa que esta toda la parte electrónica está guay.
2.Ahora el Jefftron lo que haces es verificar si toda la parte mecánica esta chachi piruli, para esto tenemos que disparar 3 veces en modo semiautomático, con esto conseguimos que la electrónica verifique que la parte mecánica está perfectamente sincronizarda. HAY QUE HACER EL PASO 2 CADA VEZ QUE DESCONECTEMOS Y CONECTEMOS LA RÉPLICA.
3. En auto pulsamos el gatillo una vez y la réplica debe hacer una ráfaga de 3 tiros (burst), en cambio si lo dejamos pulsado hará auto indefinido. Esto lo hace porque es el modo de disparo que trae configurado de fábrica.

Si hemos llegado hasta este punto vamos en buen camino, si no en el manual tenemos un fag de problemas que seguramente nos lleve a la solución.


Modos disponibles:

La numeración que le voy a dar corresponde con la configuración que voy a explicar después.


  1. FIRE MODE (modos de fuego):
    1.Lo mismo que una AEG normal
    2. SEMI igual y en auto si pulsamos una vez BURST y si dejamos pulsado sería FULLAUTO (es el que trae configurado de fábrica)
    3.dispara en SEMI tanto en SEMI como en auto
    4.en la posición auto solo hace ráfaga de 3 tiros (BURST), el SEMI no cambia
    5. Es un tipo de semiautomático con retraso, entre tiro y tiro hay un tiempo de espera, este tiempo se puede configurar más adelante.
    6.en la posición SEMI dispara Burst, en cambio en AUTO, un toque de gatillo sería BURST, si lo dejamos pulsado será FULLAUTO y si estamos dos minutos sin disparar, los tres primeros disparos que hagamos serán en SEMI-
    7.Igual que el 6. pero con las posiciones intercambiadas.
  2. BURST TIME reduction: Esta opción configura la cadencia de la ráfaga de 3 tiros, por cada vez que pulsemos el gatillo una vez dentro de la opción, la velocidad cae un 12%, (de fábrica tenemos un 100%), también podemos cambiar la longitud de la ráfaga de 1 a 10 disparos.
  3. BURS TIME increase: Lo mismo que la dos pero para aumentar la cadencia.
  4. MOTOR SPEED reduction: lo mismo que burst time pero para full auto, en este caso una vez dentro de la opción cada vez que pulsemos el gatillo la velocidad del motor disminuirá un 5%.
  5. MOTOR SPEED increase: lo mismo que la 4 pero al contrario.
  6. DELAY:Esta solo vale para el modo de fuego 5 y lo que hace es aumentar o disminuir el periodo de retardo , para configurarlo tiene 3 opciones:
    1-Short
    2.Medium (el que viene de casa)
    3.Long
  7. PRE-COCKING: Esta es una de las opciones que más me ha molado, consiste en que en modo semiautomático la réplica no haga un ciclo completo, si no que hace un ciclo y un poco más, de esta manera el siguiente tiro será prácticamente instantáneo. Lo veo sobretodo útil para DMR´s
    1.ON
    2.OFF
  8. FAST SHOT: Solo funciona si hemos seleccionado una reducción de velocidad, lo que hace es que los primeros tiros sean al 100% de la velocidad y conforme continuamos disparando la cadencia va bajando, está chula si lo pensáis.
  9. ACTIVE BRAKE: Esta función usa el exceso de energía del motor para frenarlo, según el
    fabricante es más eficaz con motores hitorque y que debido al diseño del gearbox, en automático el ciclo no siempre se hace perfecto si no que termina en posición aleatoria.
    De casa está activada la opción medium de las cuatro siguientes:
    1.OFF
    2.LOW
    3.MEDIUM
    4.HIGH
  10. LOW BATTERY INDICATION: Es usada solo para baterías de composición Li-xx, y se debe configurar para que el sistema detecte cuando la batería está descargada. XS es el número de celdas de que se compone la batería, siendo X el número. Este modo funciona de la siguiente forma, cuando la batería empieza a ser baja, después de disparar vibra, en cambio si está prácticamente gastada en vez de disparar el vibra. De fabrica está desactivada.
    1.OFF
    2.  2S li-pol
    3. 3S li-pol
    4. 3S li-fe
    5. 3S li-on
FACTORY RESET: Restaura los valores de fábrica, después de activarla, hay de desconectar y conectar la batería para que la réplica vuelva a funcionar.




Configuración:
Esta es la parte más liosa, lo voy a explicar aunque creo que con el vídeo que subiré se entenderá mejor.
1.Se pone la réplica en SEMI
2.Enchufamos la batería
3.Sentimos una vibración corta
4.Pulsamos el gatillo
5.Sentimos una vibración larga.


Ya estamos dentro del modo programación...
para que sea más fácil de entender vamos a programar el ACTIVE BRAKE , a High Intensity.


6.ahora debemos pulsar tantas veces el gatillo como opción deseemos. como el ACTIVE BRAKE es la opción 9, pulsamos 9 veces.
7.Dejamos de pulsar y el motor vibrará el número de veces que hemos pulsado el gatillo así sabremos que estamos en el menú correcto, que serán 9 veces.
8. Después de una corta pausa el motor vibrará 3 veces más.


Ahora estamos dentro del submenú
en este ejemplo podemos seleccionar 1.OFF 2.Low 3. Medium 4. High


8. Pulsamos 4 veces para seleccionar la opción High.
9. Vibrá el motor las veces que hayamos pulsado, 4.
10. después de un pequeña pausa vibra 3 veces.
11. Hace una vibración larga para confirma que todo está correcto.
12. Ponemos la réplica en semi y disparamos 3 veces para que la que la electrónica se sincronice con el gearbox y listos para disparar.


Jajaja, parece complicado pero una vez que le pillas el truquillo es coser y cantar.

podeis seguir leyendo la segunda parte aquí


Donde comprarlo
página oficial


Stepan Huge

Stepan, mi nombre de guerra, maker airsofter quasi ingeniero y creador del blog, me encanta jugar los fines de semana, me encantan las milsim y mi equipa la intento hacer lo más fideligna posible.Pienso que en este mundillo hay mucho secretismo y que debemos compartir nuestros logros con la humanidad para crecer más tegnológicamente hablando.

15 comentarios:

  1. Buena review ;) , apenas tenia idea de como iba este tipo de switch y las posibles configuraciones y me ha servido mucho . thx!

    PD: Se agradece muchisimo las fotos retocadas con los mm de tolerancias y demás.

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  2. Muy buena review, yo ya hace un tiempo que utilizo esta unidad,he instalado ya unas 6 en diferentes replicas de gearbox versión 2 y una en el de versión 3 y mas o menos en todas siempre hay que retocar algo para que funcione bien,pero una vez superado va muy bien, lo bueno que tiene esta unidad respecto a otras es que queda perfectamente integrada en el interior del gearbox y se puede instalar en replicas como el mp5,Scar,Masada,g3 que en el caso de otros sistemas solo están pensados para adaptar a los m4.

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    1. Gracias por el comentario y por la info que desconocía, siempre es bueno saber que ya hay gente que le está dando caña a este sistema.

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  4. Hola muy buena review perfecto es bueno que halla gente que se preocupa por mejorar donde lo puedo comprar.

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    1. Gracias por el comentario. Yo lo h comprado en gunfire que tiene un 10% para equipos y envio gratis si pasas los 60e me parece que es. En la web oficial del fabricante también lo puedes obtener.

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  5. Muy buenas Stepan, hace poco adquirí una de estas Fcu, y la verdad es que estoy teniendo problemas para que funcione. Con todo conectado y con el motor fuera, el motor gira sin problemas, pero cuando meto el motor en la empuñadura y le doy al gatillo el motor pita o algo parecido y no dispara ni hace nada. Coloque de nuevo el switch normal y dispara perfectamente. Sabes a que pueda ser debido??

    PD: Ya lime la carcasa para dejar los 7 mm de espacio y también comprobé que el cut off level bascule bien y no se quede atascado (vamos que haga el recorrido completo).

    Haber si me puedes echar un cable porque ya no se que mas mirar.

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    1. El pitido ese se supone que es un pitido de error, de que algo no va bien, seguramente tengas algún tipo de derivación o cortocircuito, incluso un cable pellizcado puede ser la causa del problema

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  6. Hola buenas me puedes enviar un email de contacto a airsoftworldgamesevilla@gmail.com?

    Gracias

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  7. Hola Stepan!

    Hace unos días atrás, en el transcurso de un evento masivo airsoftero acá en Chile, un player sufrió un desperfecto en su replica (una P90) por lo cual comenzó a disparar sin control hasta que le quitaron la bateria. A raiz de esto, una de las jugadoras que estaba cerca recibió un balinazo en el parpado inferior del ojo izquierdo (andaba sin su proteccion ocular ya que esto ocurrió en la zona de descanso y no en el terreno mismo).

    la falla fue un cortocircuito del gatillo electrónico dicen algunos, otros dicen que fue el mosfet ¿que tan seguros son estos dos componentes electrónicos?

    saludos

    Sgt. Joe McDraken
    Coordinador de Partidas - RRPP
    USMC Airsoft Team Chile
    K-Joe AirsoftRadio
    (http://rincondelairsofter.blogspot.cl)

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    1. Depende de la marca algunos tienen dispositivo de seguridad ante cualquier malfuncionamiento, los que si que no tienen nada y puede pasar lo que dices son los mosfet simples, dobles o con freno activo

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  8. Habría q cambiar el cableado de la réplica por una de 16 o 18 de silicona, todo lo q lleve la réplica de serie?

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